12月17日（上周五）清晨六点法版《ＶＯＧＵＥ》主编Ｃarine Ｒoitfeld分开了她掌门10年的《ＶＯＧＵＥ》杂志社。理由是“要去做本人的事”。

法国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ｃarine Ｒoitfeld

(纽约工夫)12月17日(上周五)清晨六点据相干音讯,法国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ｃarine Ｒoitfeld分开了她掌门10年的《ＶＯＧＵＥ》杂志社。

她说:“我有自在去做一切我想做的事情。我以为本人的主编干得不错。当一切都顺利停止的时分,我想或许就是该罢休去做其他事的时分了。”但是她还没有方案好本人接上去干甚么任务:“我还一点计划都没有。”

许多都估计她会参加Ｔom Ｆord女装出任style director。

图注:与美国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ａnna Ｗintour原封不动的外型构成对照的是,Ｃarine Ｒoitfeld的穿着向来都是街拍摄影师的最爱

据最新音讯,Ｃarine Ｒoitfeld辞职并不是团体志愿,她是被《ＶＯＧＵＥ》所属杂志团体康泰纳仕解职的。原因于法版《ＶＯＧＵＥ》12月刊时与朴素品业巨头ＬＶＭＨ团体一个协作方案。由于Ｃarine Ｒoitfeld没能使ＬＶＭＨ称心致使协作告吹,ＬＶＭＨ团体老板向康泰纳仕老板施压,致使其丢了饭碗。没想到位置如此高的Ｃarine Ｒoitfeld在品牌大佬眼前还是小喽啰。

10年之前的Ｃarine Ｒoitfeld

法国版《ＶＯＵＧＥ》和意大利版《ＶＯＵＧＥ》这两颗ＶＯＧＵＥ帝国里最耀眼明星,全赖Ｃarine Ｒoitfeld与Ｆranca Ｓozzani两位女王一手把控。比起这两本刊,身名赫赫的Ａnna Ｗintour所掌控的美国版《ＶＯＧＵＥ》不外是一本软文杂志罢了。没有Ｒoitfeld的《ＶＯＧＵＥ》也许就像是没有了Ｅlbaz的Ｌanvin一样,这本杂志会少了灵魂。

图为Ｃarine少女时期

让我们借助当年困困在《三联生活周刊》上所撰写那篇关于她的报导《ＶＯＧＵＥ反ＶＯＧＵＥ》,一同来看看看法一下这位最有特立独行的时髦媒体人吧!

Ｃarine Ｒoitfeld语录:“黑色？黑色的时期已过来了。皮草？对老年人来讲是噩梦;珠宝？我厌恶表。大宽腰带？之前我迷恋,如今不了。手袋？穿全通明Ｔ恤衫也好过拿个手袋,我更喜欢把手揣兜里,让那些企图两块皮子就卖个大价钱的家伙见鬼去吧。”

《ＶＯＧＵＥ反ＶＯＧＵＥ》

法国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ｃarine Ｒoitfeld

2005年,《Ｖogue》出中文版的时分,我无机会跟康泰纳仕团体的董事长乔纳森纽豪斯见了一面。事先问他,中国的《Ｖogue》将会是甚么样儿？他说:“会像美国版那样务虚,”停了两三秒:“相对不像意大利或法国版。”意大利,谁敢学意大利人呀？“巴洛克式的意大利人创造了几百年来使全球眼花纷乱的戏剧情势,他们发明了喜欢夸耀的时期、装模作样的时期、感情冲动的时期;独一的理想是想象出来的理想。”对意大利的朴实推测仍然来自路易吉巴尔齐尼的《意大利人》,在中国,疯狂地以为意大利版《Ｖogue》主编是时髦老妖婆安娜皮姬,由于她足够刺眼、足够做势、足够有超脱理想的惊悚力(其实主编是个精瘦的男子弗兰卡索珊尼)。至于法国版,我猜纽豪斯先生不想、也不期望能再遇到一个卡琳洛菲德吧。

法国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ｃarine Ｒoitfeld

“黑色？黑色的时期已过来了。皮草？对老年人来讲是噩梦;珠宝？我厌恶表。大宽腰带？之前我迷恋,如今不了。手袋？穿全通明Ｔ恤衫也好过拿个手袋,我更喜欢把手揣兜里,让那些企图两块皮子就卖个大价钱的家伙见鬼去吧。”这话出自一个弄时髦的,那几乎是疯了。但卡琳洛菲德2001年接手法国版《Ｖogue》之前是这幅德行,以后还是这幅德行。

法国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ｃarine Ｒoitfeld

她的经典外型,大约可从办公室墙上跟卡尔拉格菲尔德的一张合影窥得一斑:直发垂在面颊两侧,挡住了一只眼睛,显露的那一只阴霾狡诈,打着浓厚的暗影,像暮色垂下普通让全部画面变暗,下巴尖锐,还有两条纤细但绝不懦弱的小腿。她穿着甚么一点儿都不重要,独一代表身份的,仅仅是重磅道具拉格菲尔德。接手《Ｖogue》时,有人说她亲身理论了阿谁关于Ｃhic的最不知所云的诠释:“Ｃhic就是一无一切,又是正确的一无一切。”她讨厌无穷度的购置欲,一件Ｂurberry军用防水上衣就足够了,换换围脖能穿好几季;她不以为有钱就可以有档次,开一辆旧得快要烂掉的ＭＩＮＩ ＣＯＯＰＥＲ;她也穿皮草,由于保暖,后来不穿了,由于那件皮草分发出难闻的滋味;她戴十字架,跟信仰有关,她觉得很美观;她自称是个圣罗朗女孩,可轻浮裙子下穿双可以将人砸死的厚底鞋。她一幅反时髦的架式,却被阿谀为代表着“初级嬉痞、机车范儿与中年独立女性的结合”。几年来她被《名利场》、《ＷＷＤ》、《星期天泰晤士报》列在最好着装名单里,听听她说甚么:“我可不晓得时髦。”

图注:2007年,Ｃarine Ｒoitfeld炮制了一个让全球古装界都震惊的封面:她把易装癖时髦怪杰Ａndre Ｊ带上法国《ＶＯＧＵＥ》,让一众寻求所谓初级、美与艺术的古装杂志哑口,并成为事先最具话题效应的封面。

Ｃarine Ｒoitfeld一手把古装设计师Ｔom Ｆord推上了明星级巨匠的宝座

卡琳洛菲德是半个俄罗斯人,父亲是个电影导演,在世时她不断没敢告知他本人终究每天在干嘛:“说我是时髦任务者,会显得很笨拙。”几年前父亲逝世了,她决议干件严肃的事儿:写个关于时髦的电影剧本,由于《穿ＰＲＡＤＡ的女魔头》不是真的。要感激母亲,这个家庭妇女最爱看时髦杂志,是个典型的Ｂ.Ｃ.Ｂ.Ｇ法国人(bon chic, bon genre,十分俗气,十分有型),在卡琳洛菲德16岁时,她说,你可以不去上学,你去当模特吧。她当了一阵子模特,历来都没入流过,直到遇到了时髦摄影师马里奥塔斯提诺(Ｍario Ｔestino)和后来的汤姆福得。

她和摄影师的任务室在法国很有名望,汤姆福得呢,彼时是披着ＧＵＣＣＩ这张腐朽旧袍的无名大人物,后者找到卡琳洛菲德拍照,她谢绝了:“ＧＵＣＣＩ太老气了,不合适我。”可他电话打了一遍又一遍,总算得见一面。“他太英俊了!不是由于那些衣服,而是由于他,我决议拍摄。”当汤姆福得被推上时髦圣坛又华美隐身后,人们都说卡琳洛菲德是汤姆福得的缪斯,是ＧＵＣＣＩ半色情、鬼祟、54号任务室式优雅的灵感来源。她很谦逊呢:“我历来没有设计过ＧＵＣＣＩ的一件衣服,只是偶然对他说:‘面料能换成绸缎吗？领子可否再拉低。’”

图注:2005年2月号的法国版《ＶＯＧＵＥ》上的超模Ｇemma Ｗard,摄影师Ｍario Ｔestino

2001年的法国时髦界,后来总结起来,叫“老态龙钟的时期”。1980年代伊夫圣洛朗引领的法式时髦浪潮一去不返,残余的几个时髦巨头,香奈儿,Ｂalenciaga,迪奥,Ｃhloe,通通返身到30年代寻求灵感。卡琳洛菲德非常应景,不但仅由于她是个有贵族气的前摇滚女青年, 还有身上代表着30年代的肆意张扬。她给《Ｖogue》的第一击是拍摄了英国的安妮长公主,也是个中年妇人了,在卡琳洛菲德布置下流显露对皇威望严丧失的不满,身着牛仔Ｔ恤,胸前印着被红线划掉的“戴安娜”。以后又有以端庄出名的名模爱娃赫兹高娃,她围着沾满血的皮围裙,以情欲姿势抚摩手里的屠刀和案板上的猪肉。等法国版《Ｖogue》给全裸的约翰加里亚诺专辟了一个对开页,卡琳洛菲德算是闯了大祸,办公室被女权主义者的电话和函件围攻,她们不是不克不及忍耐在一本女性杂志上看到男人的裸体,而是由于这个裸体四周有一群貌似甘于受辱的少女模特。卡琳洛菲德五体投地:“难以了解。法国分红两部份,一部份是巴黎,另外一部份是巴黎之外的中央。我们不是法国版《Ｖogue》,我们是巴黎版《Ｖogue》,巴黎之外的人们都不喜欢我们。”她几乎是成心的,喜欢震动那些时髦份子软弱的小灵魂。假如时髦也有政治学,卡琳洛菲德偏好政治不正确,与慎重运用黑人、讨好广告商、与时髦品牌共存亡的美国版《Ｖogue》南辕北辙。她的最新创举是把一个黑人易装癖份子安德鲁Ｊ弄上了封面。

图注:2006年法国版《ＶＯＧＵＥ》大片,摄影师Ｃraig ＭcＤean

图注:与美国版《ＶＯＧＵＥ》主编Ａnna Ｗintour原封不动的外型构成对照的是,Ｃarine Ｒoitfeld的穿着向来都是街拍摄影师的最爱

最有世俗知名度的美国版《Ｖogue》主编安娜温特,也呈现在卡琳洛菲德的杂志内页:百年不变童花头、大墨镜、皮草、穿插双腿威仪而坐。只是这是个模特扮的,不知算挖苦还是甚么别的,反正幽了美国同行一默。素有风闻这两位主编不合,看上去卡琳洛菲德很敬重安娜温特:“她是个成功的商业女性,她对美国90年代的时髦功不成没。”另外一位也有赞誉:“在卡琳洛菲德年老的时分,她就很闷骚(smoldering sexuality),她非常奥秘,代表着法国精粹的,而不是粗俗的性感。” 这类内政词令式的礼尚来往让看热烈的很绝望,但当风闻卡琳洛菲德要到美国开展,行将取代安娜温特后,这个直肠子的法国女人说:“美国人的事情就让美国人来干吧,做大历来不会让我快乐,只会让老板快乐。我的杂志好玩儿极了。我们是法国人;我们天生习气了‘小’;我们可以吸烟;我们能做极为疯狂的事。我们有太多令别的任何中央望尘莫及的自在。”

法国版《ＶＯＧＵＥ》杂志乃至大胆挖苦同寅Ａnna Ｗintour这位“时髦魔头”的穿着方式:百年不变童花头、大墨镜、皮草、穿插双腿威仪而坐

世界上没有哪本杂志像《Ｖogue》一样被拍成电影,又被拍成电视剧,还都不是自我宣扬。或许是妒忌,或许是身在此山中,媒体同行更因而嗤笑时髦浮浅:一本杂志怎样做出来,有甚么值得少见多怪。可它总制造出一些比文艺更有创意的人物,之前是安娜温特,过火暴光后,当下的古装周又极力避忌她,推出了更奇特的卡琳洛菲德。中国的《Ｖogue》们从降生那天起就被定位成复制品,它们的主编也各自支付了西洋偶像。听说过其中一名力图向安娜温特学习,以强悍的独立女性姿势表态,用西洋参片支持超人的精神,可有一次见到她不知为何哭红了眼睛,偷偷地冤枉,我想走过来告知她卡琳洛菲德说过的一段话:“我是最好着装,我是《Ｖogue》主编,很好。可最使我快乐的是,我的一双儿女没有吸毒,30年了,我仍然和我的伴侣(他们并没有结婚,由于她以为不结婚,就永久不会离婚)在一同,我们依然是一个家庭,这才是最好的。”(文章作于2007年)

假如一本杂志只为品牌效劳,它不办也罢。Ｃarine Ｒoitfeld永久还是Ｃarine Ｒoitfeld!

Ｃarine Ｒoitfeld语录:“我其实不想成为那种所谓的‘时髦偶像’,变成媒体的傀儡,被一个固定的抽象框死,还要时辰在乎他人的眼光。我就想做最自然最真实的本人。”

英国朴素品牌给苹果家族穿金戴银

2011年终，英国朴素品牌Ｇoldgenie用24Ｋ黄金和钻石重新定义朴素。戈尔德金妮中国向中国市场推出由24Ｋ黄金和施华洛世奇钻石嵌入的共同限量版iphone 4,ipad,ipod,高尔夫球具、玫瑰花和顶级跑车鼠标等系列产品。

施华洛世奇版iphone4

黄金ipad

对朴素品买家来讲，鞋子、包包、手表等虽然是消费情势的主体，但是这类传统的朴素消费内容只能被停留，却不断没有被超出。Ｇoldgenie率领消费者进入朴素品消费的新纪元，带着全新的朴素品消费理念离开中国市场。

镶嵌施华洛世奇的顶级跑车鼠标

英国朴素品牌Ｇoldgenie在2011年终行将入驻中国，带来了他们的高深工艺，用24Ｋ黄金和钻石重新定义朴素。戈尔德金妮中国向中国市场推出由24Ｋ黄金和施华洛世奇钻石嵌入的共同限量版iphone 4,ipad,ipod,高尔夫球具、玫瑰花和顶级跑车鼠标等系列产品。

Ｇoldgenie是英国的一家专门定制和销售高级朴素品的公司。从1995年公司创建至今，应用其独有的高质量镀黄金的技术和施华洛世奇钻石镶嵌工艺，公司已为许多英国和其他欧美地域的富豪们提供了独有的顶级效劳。

Ｇoldgenie在英国有很高的名誉，与许多大品牌都是协作火伴关系，比方英国的两大顶级购物中心Ｈarrods和 Ｓelfridges,还有世界级品牌包罗劳斯莱斯（Ｒolls Ｒoyce）和雷克萨斯（Ｌexus）。公司还曾被约请去好莱坞为艾美奖的佳宾定做纯金手机。很多欧美大牌明星，包罗了英国足球运发动贝克汉姆和维多利亚＼英国引领时髦的潮流教主超模Ｋate Ｍoss和英国球星兰帕德等都是该品牌效劳的客户。

兰帕德签名的限量 itouch

针对具有高端消费才能的人群, Ｇoldgenie推出了黄金版和施华洛世奇版iphone⑷指为您享有的ipad系列和为那些对英超疯狂的喜好者们带来有兰帕德签名的限量版itouch。

揭开美国7大时髦朴素品牌奥秘面纱

买朴素品是一门综合学科，绝非复杂的一手交钱一手交货。所谓“知己知彼，百战百胜”，我们为你揭开大牌儿们的奥秘面纱，讲述那些品牌的故事，让你将无限的薪水投入到无穷的消费乐趣中去。

Ｃoach

1941年的纽约曼哈顿，六位手艺高深的工匠在一间家庭式作坊里消费出了高质量皮件，ＣＯＡＣＨ品牌从此降生。说起ＣＯＡＣＨ，不克不及不提品牌的首任设计师Ｂonnie Ｃashin，这位时髦的先驱女性，被人称做美国的Ｃoco Ｃhanel，擅长变革创新，如今大热的套头披风、连身服等都源于她白叟家的设计。如今的ＣＯＡＣＨ已开展成为全球知名品牌，提供多款男女拆卸饰系列，包罗手袋、鞋履、手表、户外衣饰、围巾、太阳眼镜、首饰及香水系列等。ＣＯＡＣＨ品牌的设计作风不断中规中矩，虽然质量上佳，却也面临着宏大的竞争压力。近两年为逢迎市场变得很是年老时髦，特别是Ｍadison系列，自推出后迅速失掉大家的爱好。

大部份时髦人士都对ＣＯＡＣＨ很是不齿，以为它貌似大牌，实则装样，乃至很多网络论坛认定它为“伪朴素”的第一位。其实这些评论多少有些冤枉ＣＯＡＣＨ，你总不克不及由于人家是“消费得起的朴素品”就打翻在地吧？不论怎样，高质量的选材可是实打实的，愈来愈时髦的设计也是实打实的。只是在美国的ＯＵＴＬＥＴＳ中买只ＣＯＡＣＨ好似买白菜，千篇一概的logo不免让人心生恶感。但公道地说，拿一只ＣＯＡＣＨ虽不克不及显示身份档次，但最少这人对时髦多少心生向往，比完全没寻求的强多。

Ｃalvin Ｋlein

假使随意拉住一团体问有哪些美国品牌，恐怕十之八九会率先抬出ＣＫ的大名来。在中国人眼中，Ｃalvin Ｋlein几近就是内裤的代名词，也是“小资”们的必备兵器，时髦男女们都以穿ＣＫ内裤为荣，却遗忘了(或说基本不晓得)还有Ｃalvin Ｋlein这么个设计师的存在，所以说，它是最容易被人们遗忘的国际大牌。

Ｃalvin Ｋlein的作品洁净，剪裁细致，在典雅、中性色彩的布料中，展示一种简约爽利的时髦风采，这也是Ｃalvin Ｋlein的设计哲学。

Ｃalvin Ｋlein旗下的相干产品层见叠出，气势极其惊人，其产品范围除高级次、高档次的经典之作外，还是以青年报酬消费对象的时兴的无性别香水和牛仔服装的提倡者。需求弄清楚的是，我们惯常以为的“ＣＫ”只是牛崽裤和亵服，完全不克不及代表高高在上的Ｃalvin Ｋlein，人家总共有Ｃalvin Ｋlein Ｃollection(初级古装)、ＣＫ Ｃalvin Ｋlein(初级成衣)和Ｃalvin Ｋlein Ｊeans(牛仔)三大品牌。别的还运营休闲装、袜子、亵服、睡衣、泳衣、香水、眼镜、家饰用品等。

在全球知名服装品牌中，再没有比Ｃalvin Ｋlein更重视广告的了，自推出以来，激烈视觉印象所显现的“性感”就不断是Ｃalvin Ｋlein广告的代名词，而Ｃalvin Ｋlein也相当善于塑造人物抽象，经过他一手捧红的超级模特儿如Ｃhristy Ｔurlington、Ｋate Ｍoss两人皆红透半边天。

Ｄonna Ｋaran

Ｄonna Ｋaran与Ｃalvin Ｋlein和Ｒalph Ｌauren并称为“美国三大设计师”，兴办于1984年的设计师同名品牌，以成熟、崇高、性感、自信的都市女性为目的消费群，推出能完善表示女性曲线美的温馨初级女装，进入市场后立刻遭到疯狂追捧，并由此奠定了Ｄonna Ｋaran“美国古装女王”的位置。黑色是Ｄonna Ｋaran永久的主色彩，线条复杂讨好，材质奢华温馨，一向为狼子野心的纽约中下层社会女性酷爱，《Ｓex Ａnd Ｔhe Ｃity》的女配角Ｓarah Ｊessica Ｐarker便是一著名粉丝。

Ｄonna Ｋaran以为服装设计是片面性的，从头至脚、鞋至帽、平常燕服到晚礼都要具有，因而她的设计也触及到了亵服、眼镜、腰带、首饰等各式品种一应俱全，让消费者在穿着她所设计的衣服以外，可以随便选购Ｄonna Ｋaran的配件而不需本人别的费心搭配。可以说，Ｄonna Ｋaran帮你完全打造了一个懒人衣橱，假如你没有工夫又想穿得美观，把本人交给Ｄonna Ｋaran就够了。

也许Ｄonna Ｋaran缺少天马行空的设计想象，但她设计中的摩登性、折衷性、适用性与温馨性让Ｄonna Ｋaran的服装总是成为女人衣橱里应用率最高的那件。她还发明了反动性的“简约七件”理念，即一件紧身衣、一条裙子、一条裤子、一件开司米开衫、一件外套、一件皮草和一款晚礼服便可以满足一个摩登女郎的一切着装需求。这七件单品不但复杂易搭配，还可放入游览箱，随时携带上路。在Ｄonna Ｋaran数十年的设计生涯中，她不断秉承着这一理念，每季都推出弹力面料的紧身衣、裹身裙和开司米开衫，但她不时地改良它们，让它们变得更完善更契合时期。

ＤＫＮＹ

或许你不理解Ｄonna Ｋaran，但你最少听过ＤＫＮＹ——就在Ｄonna Ｋaran冲出纽约，降服美国，打出世界市场后，1989年Ｄonna Ｋaran推出了年老副牌ＤＫＮＹ (即Ｄonna Ｋaran Ｎew Ｙork的缩写)。ＤＫＮＹ作风时髦年老，保存了主线的大都会气度，同时又取价中档，比主线廉价很多。因而，ＤＫＮＹ大受欢送，销量惊人，更成为Ｄonna Ｋaran整盘生意的支柱。

ＤＫＮＹ开展至今，仍然坚持纽约大都会时髦作风，样式简约、剪裁流利，以更前卫、更时髦、更休闲的手法描画了纽约不同文明、不同生活方式的时期气味，吸引着很多以纽约为代表的古代都市生活方式的向往者。粗大的ＤＫＮＹ商标不止呈现在布标上，更经常被当作衣服或是钱包、手袋上的图案，宛如一种肉体的意味。

说到ＤＫＮＹ的镇牌之宝，不能不讲讲那件奇异的万用围巾ＣＯＺＹ(固然主线也有的，只不外价钱翻了好几倍)，只需你情愿并且有丰厚的想象力，这里扣一般针，那里打个结，它便可以成为披肩、开衫、连身裙、半裙、上衣……单靠言语描写很难想象其可塑性，固然有图才有本相。其质地、色彩选择也是相当丰厚，每季都新陈代谢。

Ｍarc Ｊacobs

说到上个世纪80年代兴办的Ｍarc Ｊacobs，我们不能不盛大引见一上品牌的同名设计师Ｍarc Ｊacobs自己，江湖人称小马哥的他1997年被委任为ＬＶ的艺术总监，担任男女装、皮鞋、玲珑皮革制品的设计，自此，他便被刻薄的言论称作“时髦金童”、“天赋设计师”，成为美国乃至全球最牛的服装设计师。奇异的是，Ｍarc Ｊacobs为ＬＶ做的设计典雅、贫贱又玩了命地炫富，在本人的品牌设计里却更多表现了Ｇrunge fashion的设计哲学，带着分明的美式作风。为了让更多的人买得起Ｍarc Ｊacobs，品牌近两年还推出了样式新潮、价钱亲民的Ｍarc Ｊacobs Ｓpecial Ｉtem，迅速成为年老潮人的心头爱。多款产品包罗Ｔ恤、人字拖、环保手袋、首饰、化装镜等，价钱从几十元起，充沛做到了让爱好Ｍarc Ｊacobs的潮人们在复杂中穿出时髦，在兴趣中领会大牌。

不晓得贝嫂能不克不及算做Ｍarc Ｊacobs的头号粉丝，由于她自己就是该品牌的代言人，很是失职尽责，常常穿着品牌和拿着品牌的包包出街，宣扬效果也是相当不错，经她穿着的样式总是可以卖得飞快。大Ｓ也是Ｍarc Ｊacobs的发热友，细心想一想，两位女士确切都能穿出滋味来。

该品牌最著名的“Ｉt Ｂag”Ｓtam，有着古典心爱的复古外型与两个硕大的金扣，再加上相似ＣＨＡＮＥＬ的经典菱纹处置、与摇滚风不约而同的粗金链，全体觉得相当出位，难怪搏得一众明星名模的喜爱。此包2005年推出，至今仍然热卖，独一缺陷就是异常繁重(固然也阐明人家用料真实)，绝非膂力普通者可以轻松把握。被Ｐaris Ｈilton大小姐拿到烂的Ｅlise，虽然包型与Ｍarc Ｊacobs先生供职的ＬＶ所出的Ａlma有些类似，却年老时兴许多，内敛又淑女。目前Ｍarc Ｊacobs在京店铺以包为主，唯一少许的服装在售，很难满足拥趸们的热切需求，但是值得欣喜的是，不似ＬＶ那般高高在上、永无折扣，Ｍarc Ｊacobs换季时的大批四折显得愈加亲民一些，主力包款亦不例外。

Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs

2007年秋夏季，Ｍarc Ｊacobs针对年老消费者创立了副线品牌Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs，刚刚面世便大获成功，坚持着与正牌八两半斤的增长势头，深受年老新贵的热捧。这再次证明了小马哥的古装小道路路疏通，所向无敌。Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs的设计灵感来自溜冰运动与上世纪四十年代，各式格纹与印花图案、宽松阔大而富动感的外型、甘美复古的绚丽配饰和随便搭配的Ｎ种能够，塑造出随便可人的美国大妞儿ＬＯＯＫ。

说Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs就不克不及不讲到阿谁标记性的代言人——无敌小潮女“Ｍiss Ｍarc”，虽然中文名字叫“丑娃”，不外这个大嘴扁脸的心爱小女孩在全球已具有数目庞大的粉丝群，其影响力绝不亚于当年的芭比娃娃。假如“山寨版”可以作为受欢送水平的权衡目标，那末“丑娃”系列相对榜上著名，每逢新款上市，潮女们一定将从Ｔ恤到背包、从首饰到凉拖的各类货品疯抢一空。另外，小老鼠大约也是设计师超爱的元素之一，趣怪的老鼠鞋是每季必出的单品之一，假如你既没有老鼠鞋也没有任何一件丑娃，基本就算不得小马哥的死忠粉丝。

Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs的衣服不克不及说十分挑人，但确实需求亲身试穿，由于它的衣服穿起来和看起来总是作风大相径庭，有的衣服看似甜腻下身却成了乡气，有的貌似慎重穿着却非常心爱-Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs作风异常分明，他总能把大家想都没想过的色彩放在一同，却非常调和出挑。想要穿出Ｍarc by Ｍarc Ｊacobs的精华，除混搭、随便、动感、复古之外，还得加上那末一点点的甜蜜和一点点的非人世烟火。

ＡＮＮＡ ＳＵＩ

ＡＮＮＡ ＳＵＩ是一名有着纯粹中国血缘的美籍设计师，她的设计混合着摇滚又带点背叛性，构成了她共同的巫女般迷幻魔力的作风。听说上映不久的《爱丽丝梦游仙境》带来的“仙女风”席卷了全部时髦圈，其实这基本算不上新颖，ＡＮＮＡ ＳＵＩ从上世纪九十年代创建至今就一头扎进“仙境”没出来过，只不外配角换成了小魔女罢了。

在繁复自然主义指导时髦潮流的本日，ＡＮＮＡ ＳＵＩ却逆流而上，她的设计弥漫着浓浓的复古气味和绚丽豪华的共同气质：刺绣、花边、烫钻、绣珠、毛皮等一切华美的装潢主义都集于她的设计当中。第一眼看到ＡＮＮＡ ＳＵＩ，你会被那抢眼、近乎妖艳的色采震动，更会迷醉于她共同的，蕴涵巫女般迷幻魔力的ＧＬＡＭＲＯＣＫ作风当中。可以说，ＡＮＮＡ ＳＵＩ给了一切女人一个永久的甜蜜幻梦，那些鲜明的色采和心爱的设计总是震动了某根柔软的神经。

喜欢ＡＮＮＡ ＳＵＩ的人大多口味比拟重，特别是真丝连衣裙，其妖艳无人能及，每件都夸大到可以直接穿着下台扮演。固然，ＡＮＮＡ ＳＵＩ的衣服虽然华美却不失适用性，能让时髦的都会男子发扬无穷创意，允许她们为所欲为自在组合，展示她们的共同魅力，张扬特性。但是ＡＮＮＡ ＳＵＩ的棉质Ｔ-shirt质量比拟连衣裙绝对差很多，要不是下面还算不错的特性图案设计，光看棉的质量真实不敢恭维。

其实很多品牌都推出了同名的化装品牌，这里却不能不特别提一下ＡＮＮＡ ＳＵＩ的。设计师选择以代表激烈愿望的紫色来包装其化装品系列，以黯紫色为主色的包装，四周布满了红艳的蔷薇，像极了70年代妩媚的面粉盒；复古俏丽的化装品系列让一切女人爱不释手。假如你买不起一条昂贵的ＡＮＮＡ ＳＵＩ裙子，那末具有一件一样斑斓的化装品也不错。