1972年出生于罗马的Frida Giannini，父亲是建筑师，母亲是艺术史教授，父母寄望她进入建筑界，但是她却选择进Rome's Fashion Academy(罗马时装学院)修读时装设计，其后在一家小规模时装公司工作。“ 当时他们对于我选择时装界有点担心，不过看到我小有成绩后，很快支持了我的志向。” 如今，她的双亲坐在Gucci秀场前排座位上观赏他们惟一孩子的杰作，时常激动得热泪盈眶。

2002年，Frida加盟Gucci，任手袋设计总监。在Tom Ford请辞后，Gucci起用了3位籍籍无名的原设计团队成员分别负责品牌的设计工作：Alessandra Facchinetti负责女装，John Ray负责男装，Frida Giannini负责配饰。业界对这个“三重唱”组合相当不看好，甚至认为有“分裂品牌精神”的危险。

事实上，三个职位中，Frida真正掌控着Gucci的成长命脉，因为配饰在Gucci的总销售中，占有80%的绝对重额比例。在Tom Ford离开的第二年(2005)，Frida从Gucci档案中找到一款1966年为Grace Kelly设计的印花图案，“我联想到母亲与外婆在70年代的那些花卉面料，萌发了让它们重见天日的念头，”继而推出了Flora手袋与鞋款系列，在市场上大获全胜，替自己增强了信心，也替Gucci创下该年利润增长13.6%，总收入飙升29%的惊人佳绩，进入“后Ford时代”的繁荣。

Frida坦言，“时尚创意必须创造商业价值。如若不然，即使是最完美的作品也会变得毫无意义。”

这一切的成功，都无法撼动女装秀展对于品牌塑造和时尚声望所起到的决定性作用，每季台前谢幕的荣耀与Frida无关，直到2005年PPR任命Frida Giannini接掌女装设计总监一职，并于次年掌管Gucci男装，她才一统Gucci创作总监大权。

脸庞匀称端庄，头发光滑柔顺弯曲地垂在肩头，外表温柔恬静的Frida，蕴藏着不易为人察觉的巨大潜能。“我小时候总爱呆在父亲的工作室中，画衣服和鞋子，我的母亲在一旁陪着我，她是个热爱时尚，而且品位高雅的女人。外婆在罗马，曾有一家很大的时装店。我小时候在那里一呆就是几个小时，看着那些罗马的夫人们，前来试穿美丽的新装。” Frida认为，自己具有的坚韧和乐观品质，来自于对幼年家庭生活的记忆。她喜欢翻看那些家族老照片，其中有一张便是她的祖母和姐妹们在战后罗马拍下的快照。“那时，她们真的一贫如洗，常常因为没有食物饿肚子。但是她们非常热爱生活，即使再贫穷也会想方设法搞到一件漂亮的裙子和一双高跟鞋。在艰难岁月里，她们一无所有，但永远不会悲观绝望。”

Frida正是以这种勇于接受挑战的乐观精神走过Gucci内部纷扰，更摆脱了曾经被视为Gucci永远不可能磨灭也不可能超越的霸气女郎招牌，替Gucci打造一个全新的摇滚娇娃形象。不仅靠10周时间设计制作完成的处女作引得了媒体和零售商们的掌声，也成功地开创了Gucci帝国突飞猛进的新性感时代。

临危受命，话题风暴

2004年“时尚王子”Tom Ford高调请辞Gucci，整个业界一度将对他的痴迷留恋与不舍情绪以及对母公司PPR集团的不满，一股脑儿地发泄在品牌的继位将才身上，Gucci时装屋内外都经历了剧烈的动荡，配饰总监Frida Giannini临危受命，2005年接任创意总监，掌管品牌女装与配饰。可能是刻意的不屑，也有些无意的漠视，时尚圈许多人的反应竟然是：“谁是Giannini ？”

然而，当Frida Giannini完成2006春夏处女秀含羞巧笑地鞠躬谢幕时，大家才惊觉，这个原本属于幕后的无名女子，竟然大胆取缔了过去十年来铸成品牌金漆招牌的性感霸气形象，轻巧变身为感性娇娃的新面貌。初时业界还有些“拭目以待”的怀疑，紧接着她的06秋冬摇滚女人香重塑80年代摩登风貌，抛出一条无比美丽迅速飙升的销售曲线，终于向世界证明，这份古典愉悦的精彩氛围，加上些许摇滚的气质，完成了Gucci风格的全面蜕变，为品牌翻开全新的篇章。

即使Frida设计的配饰有超级能量，但是毫无女装经验的Frida，是否真的能继续担当十大超级品牌之一的Gucci创作总监重任？品性人缘完全陌生的她，又如何招揽业界话题人物，引领潮流方向？

身负Gucci新风貌的构建者，Frida承受了巨大的压力，但她依然能够平静地度过06春夏处女秀前的那个夜晚。“我自身也犹豫彷徨过，所有的责任和压力确实让我非常紧张，我害怕让周围的人失望，我连做梦也没想过会坐上这个位置，但是我怎么可能拒绝这个大好机会？这些挑战，绝对不会使我受困，我尽量不让自己去想那些无聊的问题，比如‘我怎么办’，‘我能行吗’，‘是否会让我卷铺盖走人’……因为我知道时尚圈的游戏规则，无论如何，这些都是注定要面对的。”

“于是我不断提醒自己，虽然这是一种完全不同的职业体验，但请不要忘记，Gucci就是依靠配饰起家的，作为配饰设计师的我，很清楚自己在这艘航船上的角色。”

Frida的宣言就是要摆脱前人，走自己的路。她以自己是女人的切身喜好，取缔不切实际的露肉性感、逼人风骚，主张含蓄、优美、缤纷的感性生涯。设计方面，淡化每季过分鲜明的主题变化，以循序渐进的方式深化品牌气质，令季节之间有更多连贯性，而非跳跃，延长时装的寿命与保鲜度。她以自己的“好奇心”为源头，从收藏在Gucci米兰工作室的档案中寻找灵感，推崇Gucci沿用至今的Tuscan古法精细缝制，营造出悠闲的奢华品位。

“面对这场经济危机，对我来说，Gucci始终是乐观、自信的。目前，时装的品质、手工、实穿的价值，比以往更加重要。这就是属于Gucci独一无二的品牌优势。”

2009年春夏的摇滚度假情怀，洋溢着波西米亚逍遥美感的裙装款式，缤纷色泽略带中性的女版花花公子套装，全都简单易穿。2009年秋冬的80年代名模Tina Chow、Jerry Hall的集体回忆灵魂投射，更破天荒地不做明星红地毯式华丽曳地晚礼服，而以闪烁劲爆Clubbing夜游女为主轴，攻陷全民衣柜。

Frida“ 感性”新女郎

Frida承认她与Tom Ford的关系，最难回避也最难以言明。2007年，她曾向美国WWD女装时报坦言，“我的英语不算太好，无法将内心想法准确表达出来，而且说到底我还不那么有名。”但是她仍然坚强地表述着：他已经成为Gucci的历史，而我才是现在Gucci的现在和未来。

虽然，Frida的处女作所引起的轰动，无法与1995年那场Gucci秀后令人窒息的如潮赞誉相比。然而，全球权威时尚媒体也看到了敢于转变的Gucci女郎诞生了，既重拾了Gucci尘封的历史，又灌入了新时代女人的实穿触觉。“性感”(Sexy)环节一样有，但走的是简而清的自然“感性”(Sensual)路线，少了几分前人明刀明枪的霸道，多了几许绵里藏针的摇滚气质。

“我们之间有很大的不同，他是美国德州男人，而我是意大利罗马女人。”而这两者间最大的分歧，就是对“性感”的演绎。“Gucci的品牌DNA中，始终流淌着一种不可或缺的性感情愫。但是，90年代的Sexy，是Sexy Bombshell(性感肉弹)，入骨销魂，明刀明枪。我想要保持性感，但是拒绝夸张激进。现在的Gucci，在性感程度上，比以往相对收敛一些，变得更女性化，也更精致。我想要做的，就是要让Gucci更接近它本身的精神核心。”

经过数年面对媒体的历练，如今的Frida在“性感”一词的阐述上，明显比当年刚接手Gucci女装时更加老练圆滑。当年她的宣言稿上说：“作为Gucci女人，虽然要保持勇敢和坚强，但咄咄逼人却称不上是多么良好的品质，女人不能够总是拿太强硬的一面示人。”

现在的她则懂得用更婉转的口气回答，“我比较偏爱Sensual(感性)更多过Sexy(性感)。Sensual显得更加正面，建立在智慧自信的基础上。Gucci女人始终释放着Allure(诱惑)与Attraction(吸引力)，但是我更倾向于以柔性、不太激进的方式表达。”

歌坛天后Madonna、当红说唱歌手Rihanna纷纷捧场Frida的Unicef慈善活动

在历史中创造未来

今天的Frida已不再是“三重唱”组合时代默默无闻的女孩，这位年轻创作总监的时装梦想从革新开始，而正是这一系列润物无声的改变，开启了经济萧条时期，Gucci时装大屋任重而上的新纪元。

革新首先从创作团队开始，自这位新总监上任，开始结束Gucci团队数分天下的局面，远距离造成的生分与疏离，在她的坚持下一扫而空。世界各地设计师与工匠，每一位同事从纽约、伦敦飞返意大利，聚首在Gucci的诞生地—佛罗伦萨。

“77年前，Guccio Gucci先生在佛罗伦萨创立Gucci的总部，佛罗伦萨是Gucci的历史之根。之所以要回到Gucci的诞生地，正因为在经济危机的背景下，Gucci能够一如既往地积极开创未来，在向前看的同时，也要向后看。更好的明天从随时归零开始，成功从重审品牌DNA开始。”

事实上，这种关系的转变在Gucci，属于崭新的尝试。过去，Gucci的设计工作人员分散各处，集团内相处总显得小心翼翼，关系疏远而陌生。现在，团队的集体回巢为Gucci集团建立起密切沟通和亲善相处的人际环境，而这种看似微不足道的变化，却再次迎合同时促进了Gucci品牌形象从桀骜性感到清新感性的转变。然而，明年3月，Frida将带领整个设计团队迁往罗马，重返意大利之旅的回归与磨合，将为不断适应新时代、新经济气象的新Gucci女郎带来新鲜的气象。

Frida的梦想 Gucci的未来

已获业界的肯定与销售的信心，Frida的革新不仅从改变团队沟通管理方式下手，这位新总监的设计触角开始超越服饰设计的基础，创作领域愈加宽广。身为建筑师的女儿，Frida深受父亲家传，对建筑的廓形、内饰的线条都拥有不俗的审美。也正因为Gucci不再是过去那个霸道的性感女郎，除了服装的款式，从概念店的设计、刻意营造的购物氛围中我们也看到了Frida为Gucci的未来铺就的清新感性之路。“当每个人都在讨论经济危机，这已经是时装史上不同凡响的时刻了。回望历史，Gucci之所以屹立不倒，我想，主要归因于她血液里的自信与乐观。现在，品牌本身的精湛手工艺、珍贵的价值甚至比这些还要重要。所以，身处危机之下，我希望人们能在一个更温暖，而不是高傲的环境下去享受Gucci的一切好品质。在概念店的设计上，我引入了更多自然的光线，将青铜和云石通过设计呈现出不同寻常的形态，从而减少冰冷和了无生气的感觉。在更温暖的Gucci之家，人们舒适地流连忘返，游览、欣赏、聊天、试穿。这一切恰恰才是符合Gucci的未来与时代的未来。”

Rihanna是Gucci 2009“ TattooHeart Collection”系列包袋代言人

慈善是品牌更大的使命

除了在Gucci的设计风格、购物体验和环境之上营造更合乎时代变迁的温暖气息，Frida更是亲力亲为参与到慈善的温暖事业之中。对慈善事业的贡献向来都是Gucci所坚持的品牌社会价值，而在Frida的革新之路上，承担更多社会责任也是Gucci的重中之重。她致力发展Gucci与联合国儿童基金会(Unicef)的持续伙伴关系，倾力设计打造独一无二的Gucci for Unicef Collection，继续帮助非洲撒哈拉地区受艾滋病影响的孤儿、马拉维及莫桑比克等地的贫困儿童。同时，Gucci也将慈善爱心延伸至中国，帮助中国贫困地区的弱视儿童早日接受治疗重见光明。今年6月，Frida将首行中国，亲自前往北京儿童眼科医院，探望弱视病儿。同时，诚因Frida本人的横溢才华与独立自主的现代女性形象，她获任为PPR女性尊严与权力基金会(Women's Dignity and Rights)的董事，亲身投入抵制对女性的暴力行为及争取女性权力提升的事业。就像每一位杰出的艺术家都终生致力于传播与发扬自身的精神，每一个成功的奢侈品牌将也终生致力于品牌的社会价值与产业价值。而身为品牌创作总监的Frida此刻所做的每一步都是在为Gucci的未来积淀下属于品牌价值的特殊贡献。

我的中国之行

“危机之下，每个人都把中国市场当成奢侈品消费市场的救世主。而我不得不承认中国的消费群更年轻，更热爱时尚，她们有更多的选择意识，她们更渴望接受新的想法，这样一个充满活力的市场很难不让我热爱。”2009年是Gucci中国情缘的新起点。2009年6月，Frida亲自来到中国，在上海金鹰国际购物广场主持中国内地第一家以她全新建筑及室内概念为主导的专卖店的开幕仪式。“我非常想看看中国的各种面貌，首都北京的文化气息与上海的摩登商业。想亲眼看看这个充满希望的国家，如何以不可思议的方式和自身独有的魅力影响着世界时尚，正如中国模特刘雯在2009秋冬Gucci米兰秀场上所做到的那样。” 在Frida的眼中，我看到了中国的时尚力量真正开始影响世界，同样中国时尚传媒也开始在世界舞台上发出自己的声音。6月3日Frida应邀赴京与我们的团队亲密合作，为BAZAAR China拍摄时装大片，深入采访。在Frida真诚的肯定与积极的配合下，我们看到一个更广阔更博大的Gucci市场版图。

在这个你带着多大梦想来就给你多大舞台的Gucci帝国里，Frida的梦想有多大，Gucci的未来就有多远。Frida能否在百年不遇的金融风暴之下，逆势提升，重登Gucci的历史高峰？Gucci的时装大屋能否在Frida的手上，一改以包袋销售额支撑全集团金融命脉的传统？而Gucci的中国情缘能否在Frida的悉心经营下，重现当年Burberry之于日本市场的风靡盛况？关于Gucci的未来，一切的未知都在悄悄显露出乐观的气象。而在整个时装界看来，Frida的过人洞悉与坚韧意志，已经赋予了21世纪新Gucci一个欣欣向荣的未来。

作为中国高定时尚的代表人物，顾林的作品浓烈、纯粹，凸显了鲜明独特的中国元素；谭阿丽的“子川”则简洁流畅、不刻意、不繁华；徐晓彦的“大隐”低调内敛，带着中式的禅宗味道……三个品牌从不同的角度展示了独特的中国风和国际时尚元素的完美融合。此外，来自京东设计师频道的中国设计师胡红焱也携其自创品牌Ivy Hu，在本次米兰时装周上举办了静态展，通过装置艺术与服装的关系展示了独特的创意。四位中国设计师在此次米兰时装周展示的作品获得了广泛关注和一致好评，让世界看到了属于中国的时尚。著名编导王红民认为：“作为国内电商平台与欧洲设计中心的接轨，并选拔出最优秀的中国本土设计师到米兰时装周举办发布秀，这不管是对国产品牌还是中国原创设计师来说都是一件非常好的事情。这次给我们中国自己的设计师在国际时装周做秀，时尚文化深厚的米兰也让我学到了新的东西，最重要的是真心为国内优秀设计师被全世界关注而感到高兴。希望以后有更多中国设计走向

李钟硕 VALENTINO创作总监Maria Grazia Chiuri及Pierpaolo Piccioli设计的迷彩印花款式众多，由经典的军绿版本丶标志性的红色丶以至深蓝及拼凑多种颜色的设计，既有净色图案也有大胆的鲜艳色调。这股迷彩热已延续多季，每次均令人惊喜。李钟硕 限时展览由9个立方体组成，分别展出不同的招牌迷彩印花，让参观者尽览VALENTIN

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据悉，上海时装周2016春夏作品发布将于10月13日至21日举行。本季时装周将继续秉承创新理念引领潮流趋势，汇聚近50个充满创造力的中外时装品牌发布其最新系列作品。新天地太平湖的水上秀场如今已成为上海向世界传递中国原创精神的潮流圣地，本季将有更多设计师及品牌全新亮相，展现充满探索精神的时尚态度。今年4月首次亮相即广受好评的MODE上海服装服饰展本季将于时装周期间再次举行，集合近400个国内外设计师品牌和商业品牌参展，与秀场作品发布相得益彰，帮助设计师和品牌明确自身定位，实现从“秀场”向“市场”的过渡。上海时装周国际品牌发布项目（Shanghai International Fashion Showcase）也将再度举办，进一步增强上海时装周国际化发布平台效应。除作品发布、专业服装服饰展之外，上海时装周2016春夏活动期间还将举办行业论坛、专业赛事等系列活动。在坚持以“立足本土兼备国际视野”的多维发布

2016春夏 Giorgio Armani Collection2016春夏 Giorgio Armani Collection 阿玛尼当时是靠男装起家，他推出了打破坚硬线条的软西服概念，从此声名鹊起，但当他做女装线路时，却喜欢的是往女装里增加男性元素，在那个女权主义的80年代，他的女性职业装遇到了完美时机，然而，他是一个对潮流变化相当敏锐的设计师，新世纪伊始，女强人的Style就开始讲究Soft Power转移，他又是走在前面的人，将强硬的线条柔软起来，廓形圆润起来，除了标志性的硬朗肩部，一直钟爱的裤装设计，阿玛尼的大女人气场虽然还在，但却收敛了当初的凌厉，开始柔中带刚的内外双修路线。Giorgio Armani 和所有模特 本季也不例外，在米兰周一片浮夸复古的风潮中，阿玛尼保持着一贯的冷静理智，本季红色和深蓝色虽然是主打，但却巧妙地被融合在他最擅长的灰色之中，线条的流畅感是他本季的主要设计元素，以

Jimmy Choo品牌创意总监 Sandra Choi女士。 （以下对话YOKA时尚网简称为Y，Sandra Choi简称为SC。） Y：可以给女孩们一些时尚上的建议吗？SC：不要一味地模仿。虽然我们常常会在杂志或者网站上看到很多光鲜亮丽的模特或时尚博主，但要记住开发属于自己的独特风格最重要，要学会和潮流玩在一起。Y：您觉得一个人的时尚品味是可以改善的吗？怎样才可以提升自己的时尚品味？SC：时尚品味是与生俱来的，但我自己的品味和喜好几年中也变化了很多，试着找到自己喜欢的设计师，并去揣摩他们的设计风格，有时候穿得好不好看不是要别人定义的，要对自己的穿衣风格充满自信。Y：您最喜欢的设计师、模特或演员是谁？SC：设计师最喜欢Coco chanel,我认为她是20世纪最伟大的设计师。还有McQueen还在时他的那些设计，简直是无与伦比。模特的话，我是Tina Chow的粉丝,可能我的短头发也是在copy她

（左至右）设计师吴晓悯，演员胡军，设计师潘怡良，coart designer club品牌创始人王怡鸥，密扇艺术总监韩雯，coart品牌创始人李亚鹏，设计师刘璐 跨界，从来不是什么新鲜话题！在coart designer club长期的规划中，特别著重“跨界共生”运营项目，并且朝着从生活出发，从设计著想出发。这次特别邀请胡军先生与针织女王潘怡良女士联手打造合作款，结合双方的创意与专业，为coart designer club跨界共生项目拉开序幕。胡军先生在荧幕上硬汉的形象深入人心，私底下他极爱好大自然户外旅行，在多次的旅行中积累自己对

近日，国内外著名帽饰品牌HATTERS’HUB帽仕汇成功举办“920顶尚盛宴暨第二届中国国际帽子节。活动设立了“美帽女神”大奖，吸引了众多帽饰控前来参赛。沪上名媛绅士、时尚达人皆以帽饰造型盛装出席，犹如踏入欧洲上流社会社交场。活动当天，HATTERS’HUB帽仕汇创始人孙建华先生也邀请来自己多年的老友，英国天才帽子设计师Stephen Jones以评委身份倾力加盟，另一位重量级评委是韩国著名时尚教父李载渊先生，因其在时尚产业中的卓越贡献，获得韩国第一届时尚百年人物大奖。此次盛会中，多位来自不同地域的知名设计师展示了他们的帽饰设计作品，包括来自香港的设计师Jay Cow和台湾设计师Winnie Lin。现场展出部分孙建华先生收藏的各国古董帽，将帽饰历史通过这些古董帽饰作最精彩的呈现。帽饰控们在活动中走上舞台，一一展示自己的服装与帽饰整体搭配造型，竞选“四大风格女神”。帽子节活动组委会副秘书长戴丽女士，中

皮草创造力先锋 Bibhu Mohapatra 美籍印裔时装设计师Bibhu Mohapatra因为美国第一夫人Michelle Obama （米歇尔·奥巴马）设计出访印度的服装而声名大噪。印度华丽的面料构筑了他对时装设计的结构理念，鲜艳摇曳的色彩、以及对印度传统精湛手工艺技术的青睐，都成为他优雅设计的灵感来源。本次Bibhu Mohapatra首次来华

马兰戈尼米兰时装与设计学院马兰戈尼（上海）时装与设计培训中心于 2012 年 6 月，在意大利政府与上海市政府的共同支持下成立。上海校区作为意大利顶尖时装与设计教育的典范代表，这是马兰戈尼集团在欧洲以外设立的唯一一家培训中心，是亚洲首家也是目前唯一一家世界级时装与设计培训中心。马兰戈尼上海时装与设计培训中心高水准的教学质量完全与欧洲校区同步和衔接，所有教

事实告诉我们，机会总是留给有准备的人。当弗里达·贾妮妮与 Gucci 闹到不欢而散时，品牌配饰设计师 Alessandro Michele 便临危受命，带领设计团队仅用了五天就完成了全部系列。在对于新系列的一片口水战之中，昨日凌晨便传出这位配饰设计师“逆袭”上位的消息。在 Gucci 设计部 12 年的工作经历中，Alessandro 担任过不同的职责。2006 年他被任命为皮具部门的创作总监，2011年 5 月被提升为创作总监弗里达贾妮妮的副手。Alessandro 成功“逆袭”的故事告诉我们：千万不要小瞧一个做包的!Alessandro Michele 1972 年出生于罗马，毕业于全球顶尖学府罗

新上位的Gucci创意总监Alessandro Michele在本季男装秀谢幕Gucci 2015 秋冬男装系列其实这也是Gucci一贯的套路，这位Alessandro Michele和之前的Frida Giannini几乎走的是一样的道路，都是学院派出身，都在Fendi做配饰设计师，都被Gucci挖角过来，开始时都在配饰部门大放异彩，在站在最高点之前都已经对Gucci的品牌文化浸淫颇深...当然，据说，这前后两位总监尽管在Fendi，在Gucci合作了这么多年，但最近却在审美上有了较大的分歧，而根据他在1月19号刚刚发布的Gucci男装秀来看，这分歧真不小。Gucci 2014 秋冬男装系列Gucci2014主推的Lapo’s Wardrobe顶级定制系列因为Frida Giannini走的比预计的早，估计Alessandro Michele是临危受命，不管最后一季男装秀是Frida Giannini的报复，还是这位接班人展现其新设计方向的试水，我们都感觉完全醉了，雪纺蝴蝶结衬衫和红色蕾丝透视装，性别模糊的卖点真的是这样玩儿的吗？Tom Ford引领Gucci的那

作为2015年北京国际设计周期间最受期待的设计师品牌联展，首开 #8226;琅樾2015国际青年设计师作品发布会暨“2015优秀青年设计师奖”颁奖礼于10月10日如约而至、盛大开场。本次活动主办方之一，同时也是设计周设计之旅板块核心场地的北服创新园，将京城时尚地标1号秀场变身为极具未来感的星际光带，在纯黑而充满神秘感的“宇宙”空间内，展示了8位来自中国、美国、韩国三个国家、七个时尚品牌的70套设计师作品，范围涵盖内衣、女装、男装、手包、帽饰、珠宝首饰等不同领域。发布会四家联合主办机构首开集团、北京青年报、中国时尚研究院、北服创新园，和来自国内外时尚企业、百货公司、设计师集合店等上百位设计总监与买手代表，及涵盖时尚、地产的80多家媒体，与首开高端樾系作品首开 #8226;琅樾的首批业主等500余位嘉宾，共赏设计师们所带来的2016年春夏时装流行趋势，并见证美国设计师希拉里 #8226;泰莫尔，韩国设计师李成东，和中国设计师李姗、李忞、齐斌、王颖、徐玥和张晓宇获颁“2015优秀青年设计师奖”。

LIN STUDIO 2015秋冬高级女装趋势发布 LIN STUDIO 2015秋冬高级女装趋势发布 多套精致完美的华服、特别周到设计的细节、惊喜迭起的走秀环节……将本场发布会逐步推向高潮，作为VIP客户登场的6位独立女性代表的优雅走秀，更是将本场发布会的主题淋漓尽致地诠释。LIN STUDIO 2015秋冬高级女装趋势发布 唐琳此次带着自己精心酝酿半年有余的秋冬高级女装现身，将更多的饱和色彩运用其中，并创意性地结合宝蓝色、紫色及混合色彩，这种色彩的大胆运用既是独立女性先锋思想的直观表达，也是设计师唐琳对流行趋势的精准把脉和巧妙结合。LIN STUDIO 2015秋冬高级女装趋势发布 在剪裁方面，她不单强调廓形，并且更多地向个人风格和有趣的细节方面发展，强调“独立又别致”的服装设计和穿着体验，将穿着者的个人气质最大化表现。在设计中融入独立思想的同时，凸显一种属于现代的贵族骑士精神。LIN STUDIO 2015秋冬高级女装趋势发布 在专业模特走秀之外，作为本场发布会最亮眼的部分，6位LIN STUDIO的深度VIP客户，也身着自己在LIN STUDIO定制的礼服优

鞋款轮廓设计足以在任何场合将女性自信及性感个性展现出来、闪耀个性光芒，并且书写属于自己的时尚故事。如同20世纪现代艺术传奇大师毕卡索女儿Paloma Picasso运用她信仰的享乐主义态度扫荡了纽约60s-70s年代红极一时的传奇夜店Max’s Kansas City及Studio 54一般，穿著Santoni的女性总是时尚充满自信。70年代基调将波西米亚风与高贵雅典融合在一起。2016春夏系列运用了Santoni精湛的手工制鞋工艺技巧将这独一无二的雅致特点展现出来。精致的意大利手工制鞋工艺及特殊奢华皮革的使用，不仅体现了鞋款的价值，更是将鞋款永恒的魅力展现出来。Santoni 2016春夏系列融合了男性与女性不同的特征张力，严谨而又富有创新意识的特点。粗跟高跟凉鞋将腿部曲线完美的展现出来，同时鞋带与脚踝处也是下足了工夫，运用脚踝系带呈现遮蔽与显露的踝部性感。大胆的防水台拉长腿部轮廓，Santoni品牌鞋款经典的双扣设计也化身成了此季双色浅口便鞋与双色平底凉鞋。系带鞋款闪耀着金属色的光芒。此季设计在皮革编织，流苏以及柔软的Nappa羊皮上做变化玩味，走路时鞋款上装饰

1920年代，嘉柏丽尔 香奈儿在西敏公爵的陪伴下，常常前往法国蔚蓝海岸 (Riviera)地区度假。她被这里的景色所深深吸引，于是购置了一片能够俯瞰马丁海角(Cap-Martin)的土地，并构思建造一幢带有自己风格与品味的别墅。1930年1月，La Pausa别墅以闪电般的速度宣告竣工。别墅的设计充满了香奈儿女士对奥巴辛修道院建筑风格的致敬，她在那里的孤儿院度过了童年时光。她以一种崭新的、简洁而现代的方式装饰这栋别墅，令人过目不忘。 在惬意而又亲密的氛围里，嘉柏丽尔 香奈儿接待了她的众多友人，包括西敏公爵与米西亚 塞特，以及多位艺术家和诗人，如尚 考克多、保罗 伊里布、塞尔吉 里法、皮埃尔 勒韦迪和萨尔瓦多 达利等。1954年，西敏公爵去世后，嘉柏丽尔 香奈儿把La Pausa别墅连同全套家具出售给美国作家及出版人EmeryReves。他在此接待了自己的好友温斯顿 丘吉尔、葛丽泰 嘉宝以及杰奎琳 奥纳西斯，为别墅带来了新的活力。 La Pausa别墅是对嘉柏丽尔 香奈儿生活历程的重要见证，是香奈儿品牌传承不可或缺的一部分。在重新翻修之后，La Pausa别墅将恢复原

东方传统刺绣最真挚迷人CC设计师: 苏夕设计师苏夕的设计以“天 香”为主题，以中国传统花卉牡丹花为元素。设计细节中把国画牡丹花与西方现代设计工艺相结合，突出牡丹国色天香、仪态万千，统领群芳的气韵。刺绣面料色彩选用白、红、黄、蓝，白色代表晨曦的清新、红色代表烈日的炙热、黄色表现夕阳的流金、蓝色展现午夜的宁静，给色彩赋予时间的流动来展现女人在一天时间变换中的灵性之美，诠释女性优雅，自信，纯净，纯净、清新的不同气质。通过简约主义的手法，演绎雍容华贵的神韵，体现当代女性的优雅与睿智。捍卫的是梦想的纯粹WITHSONG唯颂跨界合作设计师：Lisa陈胤妃唯颂作为上市女装歌力思旗下，唯一线上年轻时尚品牌，这一次与MTV中文频道主持人Lisa陈胤妃的跨界之作的设计主题是”梦想 遇见“。拥有梦想的人是值得尊敬的，它用独有的角度将东西方元素巧妙的融入服装设计，时尚、简约、有范作为她的品牌定位。以追求成为“生活中的明星”作为品牌精神。服装简约大气的裁剪手法，以童趣元素表现生活中的灵感，捍卫了梦想的纯粹 ，不忘初心。那一根根的线条仿佛是通往梦想的道路。来自内蒙古的温暖问候CASHMERE卡

Louis Vuitton SPRING 2016 READY-TO-WEAR这一季时装周最让人印象深刻的配饰之一一定是Louis Vuitton的头环了，这个水冰月同款跌破了不少人的眼镜。不过抛开这个毫无实用价值（只有cosplay的时候能用）的配饰，LV这一季这款掐脖子复古项链还是极好的。虽然略有一丝外太空狗链气息，但是掐脖子项链戴出来基本上都会有这样的效果。这款胜在别出心裁的设计，不像以往的掐脖子项链全部是黑绳吊坠子，这款采用了银环镶配饰的设计，很是特别。Balmain SPRING 2016 READY-TO-WEAR 像这样的铁环设计其实balmain也尝试了一下。这一季balmain整场秀的配饰非常之少，这个大铁饼是极其抢镜的了。其实这样风格的颈环已经流行很长时间，眼看着马上就要暂时退出时尚舞台的时候，balmain又拿出来“翻炒”。看来这个配饰可以暂时不用压箱底了。Christian dior SPRING 2016 READY-TO-WEAR 这一季的颈链中，值得关注的还有充满复古气息的Christian Dior。融合绸缎和宝石，满满的宫廷气息扑面

Martine 大衣、长裤 图片来源：纽约时报T杂志中文版 时尚总在寻找新鲜东西，或者至少是它认为的新鲜东西，而这种搜寻常常也是徒劳的。实际上，这种新鲜只不过意味着，和最近被认为是时尚、 即将不流行的东西有所不同。比如朋克风格就诞生于破旧的华丽摇滚服装和以 Ossie Clark 和 Yves Saint Laurent 为代表的复古造型中，或者如 Vivienne Westwood 所描述的，诞生于“对我们自己的小生活产生怀旧感的年代”。Westwood 选择了打破过去，而非珍视它。更近一些，是在以 Donna Karan、Michael Kors 和 Calvin Klein 为代表的 1990 年代极简主义风格之后出现的新一代设计师，他们转而选择把装饰和繁复作为创作主旨：看看 Joseph Altuzarra 的刺绣、Jason Wu 的皮草和褶边。这是一 种相对不那么激烈的破坏，但仍然将它之前流行的风格一扫而空。如今，反弹又来了。仅仅一年前，国际时尚舞台上还几乎没什么先锋派设计师，占据舞台的是几大时尚集团的领地之争和利润拉锯——老实说，现在也还是如此——设计

Saga Furs世家皮草作为皮草时尚的主要推手，携手极具活力的国际设计师聚集平台北服创新园BIFTPARK，共同与那些活跃在时装界的顶尖设计师们有着密切而深度的合作。世家皮草欣赏设计师们为皮草带来的前卫尝试，鼎立支持设计师发挥创意，开发独特的皮草产品。此次，Saga Furs世家皮草与北服创新园精心挑选了来自北京、深圳、美国、意大利、赫尔辛基的5个品牌的5位在时尚领域卓越成就的设计师，他们分别是：ALICIA LEE品牌设计师李坤、HUI (艺之卉)时尚集团首席设计师赵卉洲、美国时装设计师理事会成员著名设计师Bibhu Mohapatra、意大利设计奇才Francesca Liberatore、Saga Furs世家皮草的资深设计师Kisu Aho。皮草创造力先锋- Bibhu Mohapatra美籍印裔时装设计师Bibhu Mohapatra曾在法国奢侈品牌J. Mendel 担任了9年设计总监，凭借鲜明的设计风格和对时尚与生俱来的敏锐，他设计出众多魅力非凡的礼服和先锋前卫的华丽皮草。巨大的成功并没有让Bibhu Mohapatra停下脚步，很快他推出自己的同名