基于大多数品牌2013年上半年只有一位数增长的财报来看，奢侈品牌不管是去LOGO，还是发展副线品牌走快销精品路线谋求发展的效果都不好。事实也证明，光大大门楣靠“私生子”是行不通的，还是正儿八经地抓好主线品牌品质，改进在华的销售态度是正路。

副线难救市 新财报创新低

随着8月的到来，众多奢侈品集团和品牌扎堆发布二季度财报，以往发布财报仿佛是品牌的“show time”，如果没有两位数的增长，很难说在中国市场生存的好。然而，中国市场从去年底开始走下坡路，大牌的业绩在这段期间经历了一路凯歌到萎靡不振的历程。从财报上看，除了普拉达(PRADA)、爱马仕外(HERMES)，路易威登(LV)、古驰(GUCCI)等大多数品牌都没有达到两位数的增长，即使是达到了两位数增长，比起去年还是有所下降，上半年的财报，可以说是2008年雷曼兄弟破产、美国金融危机后最差的数字。

看来，无论是“去LOGO”还是发展副线品牌，都没能扭转奢侈品销量的颓势，“私生子”无法光大门楣，与其这样搞三搞四的，不如优化主线品牌主线产品品质。

此前，为了证明奢侈大牌并不是都可望不不可及，许多大牌都推出了价格比主牌低，设计上更适合收入中上等的年轻消费者的副牌、副线产品。不过，这样“贴心”的设计似乎并没有给大牌们带来太多的效益。从去年杜嘉班纳(Dolce Gabbana)关掉副线品牌D G，还有古驰去年的副线销量就可以看出。

和其他同类品牌相比，GUCCI近年在中国的动作频频。GUCCI在中国起步于包袋，不过也有腕表、珠宝等产品线，但中国人却并不熟悉。此外，GUCCI还在业务上力推男装，去年在中国计划新增10家门店以及在广州和天津开设折扣店。GUCCI以一种热切的心情积极开拓中国市场，却同样没能逃过奢侈品寒流的影响，2013上半年的财报收益仅增1.6%。

缘由在哪里？是因为副线产品缺乏有力支撑——似乎很多消费者都有这样的逻辑，某品牌的某产品叫得最响，所以到这家品牌也只看该产品而不会关心它的副线。如果这个逻辑成立的话，那么很多问题或许就不难解释了。

副线产品伤害高端客户情感

副线亲民的价格却有着跟主线一样的华丽感，很多大牌经典款都能从副牌产品中找到，这些副牌有的会刻意提起和主牌的关系，有的则避主牌不谈，设计风格也和主牌完全迥异。有不少年轻时尚的群体表示，因为副牌价格便宜又不缺设计感，不爱主牌大爱副牌。不过，大牌们疏忽了一个问题，奢侈品的主题消费群靠的并不是这些中等收入的年轻群体，价格相对低的副线品牌的出现，再加上品牌的打折促销策略，一定程度上伤害了主线品牌高端消费者的心——当你在三里屯北区的MiuMiu旗舰店闲逛，猛然发现一件日本浮世绘鲜花图案的皮草大衣，其原型赫然出自Prada 2013春夏秀场时，究竟应该作何取舍？可见，原先目标顾客人群定位稍有重叠的不同产品线划分，无疑会导致高端产品线的顾客被定位稍为低端的产品线消化。为了保住主线品牌， Dolce Gabbana不得不关闭副线D G产品线的决定也是基于这个原因。

主副线“自相残杀”

如果把时间回溯到十年前，或者五年前好了，很难想象有奢侈品集团会让旗下的品牌们“自相残杀”，大型的奢侈品集团及时尚品牌热衷于开发出多条副线，从而将品牌消费者严格地(或精准地)区分开来，以获取最大赢利。MiuMiu作为Prada的副线出现在Miuccia Prada女士创造力的顶峰时期，以这位Miuccia小名命名的品牌从一开始就走上与Prada截然不同(至少在消费者定位上)的道路，而随着两者愈发相似，让人不禁想问，Miuccia女士的创作精力是否已经呈现下降趋势？

事实上，在每位时尚界顶级创意总监都必须在一年之内完成至少六到八个系列的今天，也许所有人都面临着创造力枯竭的困境。看看美国设计师Marc Jacobs近来的作为，曾经的天马行空和美式风趣都有点无以为继的态势，而继上一季鬼画桃符的设计后，新一季的Marc Jacobs俨然成了LV的副牌，连广告都像得难分难解。但设计师的精力问题绝非品牌主副线彼此渗透的唯一原因，另一个有趣的例子来自Giorgio Armani。Emporio Armani最初的市场定位也是作为Giorgio Armani的副线而存在的，但它随后获得了来自市场的成功，在中国，由于EA进驻了更多城市，识得EA却不知GA的情况并不罕见，以至于当有人介绍起 Giorgio Armani时，只能说“这是阿玛尼的高端线。”Armani 集团对此采取的应对方案是，将Emporio Armani放到与Giorgio Armani并驾齐驱的位置，最终统一到Armani的品牌之中。虽然两条产品线的风格仍有很大区分，但Armani已经有意进行品牌的统一整合，这一点从其网站建设到微博运营都体现得很明显。老爷子有生之年，Armani大概不可能去设计师化，但从集团的发展走向而言，也许是多年之后的明智选择。

品牌们的主线与副线变得难以区分，很大程度上也得益于时尚产业的发展以及受众的增多，当生意做大到一定程度，想要在主副线彼此区隔而更有发展就变得越来越困难。最优秀的设计者，同时也是最精明的商人，Dolce Gabbana就宣布关闭了他们叫好又叫座的副线D G，在此之前，这两支产品线也面临着彼此相似的处境，Dolce Gabbana的消费者们想要同时得到D G的设计，反之亦然，于是他们决定将所有特点都集中到一条产品线身上，并且关闭了相对便宜的那一条。

还有别的办法吗？多年以前，品牌拥有其特定的拥簇和消费群体，而在信息时代，所有品牌又被迫回到了同一起跑线上，在旁观看的是来自全球的顾客。曾经的消费人群区隔原则已经不再适用，时装品牌需要不断扩充自己的设计风格以适应更为多变的需求，否则客户就会被他人抢走，比如快销品牌。

在这样的形势下，将主副线风格完全分开的做法不仅同时削弱了两者的影响力，同时增加了成本。Karl Lagerfeld很早就看到了这一点，因此chanel从不推出年轻化的副牌(即使从短期来看有可能带来丰厚的回报)，甚至也不乘胜追击推出男装线，他所做的只是重新塑造了Coco Chanel这个人物，令她成为时代精神的标志，便获得了空前的成功——Chanel的核心消费群体根本不关心这一季的设计与上一季有何不同，或者其它品牌是否推出了类似的款式，她们购买它，仅仅因为它代表着“Coco Chanel”！

可见，而在这个信息发达、选择众多的时代，更为明智的方案是，以饱满而深具魅力的品牌形象，获得部分消费者的全部。

大牌需要的是改正在华服务态度

奢侈品业绩集体跳水不能归咎于中国市场疲软之态。同样的，把销量不好原因归结于中国“反腐”、“LOGO视觉疲劳”、假货泛滥等客观原因都是不自我反省的表现，中国市场需要的其实是如国外般的精美店面设计、不带“势利眼”的良好服务态度、细致的售后服务和优质的产品。

也许是奢侈大牌们太过小看中国这个新生市场了，认为只要漂亮，素质不用太高的店员就能搞定顾客——正规毕业于欧洲名校奢侈品专业的硕士回国却找不到工作，也以为中国消费者并没有欣赏“店面装潢”的能力和品味，随随便便在高端商场“划了个简单的圈”便了事，致使中国的店员“看人下菜”的态度非常明显，售后服务也远远比不上国外。

中国消费者越来越发现，在中国，高价并一定能买到高质量和好服务，奢侈品牌光鲜的外衣背后，存在售后服务不给力、高价难保高质、“歧视性”分销体系、服务质量差、上新速度慢等问题，让消费者“买得肉痛，用得心痛”。

例如，中国总部设在上海的GUCCI，无论是拨打114查号台，还是通过互联网搜索，都无法查找到其确切地址或联系电话。另一知名奢侈品牌爱马仕的销售人员也表示，如果消费者购买商品后有质量或者维修方面的问题，只能到门店去反映，因为“公司没有专门职位的人来负责这方面的工作”。与国外相比，在华大品牌售后服务标准明显有不同。

除了售后服务问题之外，国际大品牌在华陷入“质量门”也并不是新鲜事。早在2006年底，浙江省工商局对进口鞋类商品进行抽样检测的结果显示，被抽样的46个批次进口皮鞋、旅游鞋中，批次合格率仅为23.91%。这些皮鞋包括路易威登、瓦伦蒂诺、D＆G等10多个世界顶级品牌，其中300多双质量存在严重问题的皮鞋被销毁。而上海市工商局此前的抽检也发现，包括博柏利、阿玛尼、香奈儿、迪奥等国际顶级品牌在内的进口服装，不同程度地存在脱色掉色、PH值超标和面料成分与标志不符等问题。

从以上种种可看出，对于不少国际大品牌来说，他们对于中国消费者的权益的重视程度远远赶不上他们对于中国消费者钱包的重视程度。如果不在这些问题上改进，不管是“去LOGO”还是发展再多的副线都是徒劳。

小贴士：如何区别主副线

1、“by”是副线品牌最常用的身份标签，其后都会跟着主线名字，一眼便知，如Marc by Marc Jacobs、See by Chloé。

2、“Jeans”也常见于品牌中，和品牌组合在一起，则是品牌副线的牛仔、运动系列，如Gaultier Jeans、CK Jeans。

3、“Label”很多时候也是副线的一个标志，如Vivienne Westwood Red Label。

4、字母缩写，如D G(Dolce Gabbana)、McQ(Alexander McQueen)。

5、取名字中的一段或多加个字母，如Galliano(John Galliano)，K Karl Lagerfeld(Karl Lagerfeld)、M Missoni(Missoni)。

6、以颜色命名，如BOSS Orange、Boss Green、Red Valentino。

刚走完巴黎春夏时装周的Valentino，被曝出了上市传闻。据彭博社消息，这家意大利奢侈品牌的背后金主卡塔尔王室考虑将它上市，估值预计在20亿欧元（约合143.2亿元人民币）。由卡塔尔皇室控股的私募公司Mayhoola for Investment正和金融咨询集团Rothschild商谈上市可能性，并计划在明年上半年出售25%35%的股权，但上市地点并未公布。 成立至今55年的Valentino算得上异军突起。在奢侈品牌集体低迷的大背景下，它今年上半年营收暴增58.8%，很有可能在未来几年挤入奢侈品营收10亿欧元阵营。公开数据显示，Valentino今年上半年营收额从去年同期的3.01亿欧元（约合22.28亿元人民币）增至4.78亿欧元（约合34.3亿元人民币）。有意思的是，Valentino之前公布财报的节奏是一年一报，这次却发布了年中数据。Valentino首席执行官Stefano Sassi解释

Airbnb 旧金山的总部，位于 Brannan St 888 号，座落在 SOMA 区（South of Market，这里是旧金山有名的科技公司区，包含 Pinterest 等公司也位在同一栋大楼）一栋具有百年历史的老仓库改造而成的全新空间。而创办人认为，办公室环境要能体现公司精神，那公司环境要如何像 Airbnb 上注册的各个住家空间一般的随意、温馨、又充满各种惊奇呢？这次非常幸运地，有机会透过目前正在 Airbnb 工作的优秀旅美工程师，在他的带领下穿梭于 Airbnb 总部。而参观整栋建筑后的感想便是，真的好像环游世界加上逛了一个巨大的 Ikea 一般！总部本身也以各个国家分为不同主题，而每个转角、每间会议室，也都是根据世界各地注册 Airbnb 房间屋舍的室内装潢，毫无分差地还原于总部空间内，实在是令人目不暇给！这些看起来象是别人家客厅和起居室的空间，千万不要怀疑，都是会议室跟办公空间！甚

东方传统刺绣最真挚迷人CC设计师: 苏夕设计师苏夕的设计以“天·香”为主题，以中国传统花卉牡丹花为元素。设计细节中把国画牡丹花与西方现代设计工艺相结合，突出牡丹国色天香、仪态万千，统领群芳的气韵。刺绣面料色彩选用白、红、黄、蓝，白色代表晨曦的清新、红色代表烈日的炙热、黄色表现夕阳的流金、蓝色展现午夜的宁静，给色彩赋予时间的流动来展现女人在一天时间变换中的

Martine 大衣、长裤 图片来源：纽约时报T杂志中文版 时尚总在寻找新鲜东西，或者至少是它认为的新鲜东西，而这种搜寻常常也是徒劳的。实际上，这种新鲜只不过意味着，和最近被认为是时尚、 即将不流行的东西有所不同。比如朋克风格就诞生于破旧的华丽摇滚服装和以 Ossie Clark 和 Yves Saint Laurent 为代表的复古造型中，或者如 Vivienne Westwood 所描述的，诞生于“对我们自己的小生活产生怀旧感的年代”。Westwood 选择了打破过去，而非珍视它。更近一些，是在以 Donna Karan、Michael Kors 和 Calvin Klein 为代表的 1990 年代极简主义风格之后出现的新一代设计师，他们转而选择把装饰和繁复作为创作主旨：看看 Joseph Altuzarra 的刺绣、Jason Wu 的皮草和褶边。这是一 种相对不那么激烈的破坏，但仍然将它之前

Gucci 2016 早春系列Gucci 2016 早春系列 Gucci 2016 早春系列 Gucci 2016 早春系列 昔日品牌标识被赋予崭新的生命，红绿织带，双G图案焕然一新成为点睛之美；动物图腾贯穿整个系列，老虎，蜜蜂，蛇，飞鸟等具有神话寓意的动物刺绣点缀于成衣和配饰之中，工艺细密又奢华考究。Gucci 2016 早春系列 Gucci 2016

米兰时间9月23日上午11时，意大利奢侈女装品牌GIADA 2016春夏系列于米兰时装周首日盛大发布。全球时尚界重量级艺术家、嘉宾、媒体相聚在米兰百年地标建筑Plaza Cordusio，共同见证由创意总监Gabriele Colangelo领衔创意、国际超模倾情演绎的GIADA 2016春夏系列。在创意总监GabrieleColangelo的主创下，GIADA 2016春夏系列设计精准、颇具表现力，象征了一种全新的当代奢华，睿智而不浮夸。材质、色彩与体积感兼具精致纯粹与功能实用。创意总监GabrieleColangelo以此为出发点，为GIADA 2016春夏系列注入鲜活生命，也为GIADA女性勾勒

Vaio 的 VA 这两个字母，是依照类比信号 Analog signal 所设计的，而 IO 则代表了数字信号的 1 和 0 。所以这个 logo 代表了从类比变为数字的科技进化。想象中的样子大概就是这样了看看 Unilever 旗下究

你一定记得Louis Vuitton与日本艺术家村上隆（Takashi Murakami）合作的那几款花色清新的手袋吧。7月17日，LVMH集团宣布将要停止生产它们，并会在7月底正式停售。据《女装日报》消息，有纽约萨克斯第五大道Louis Vuitton的销售人员表示，与村上隆合作的Monogram Multicolore系列“将在7月底永远退出店铺。”不过作为村上隆同奢侈品牌合作时期最久的作品，LV门店依然会为该系列保留一个角落，展示合作12年来曾经推出过的皮具等饰物。设计师村上隆（Takashi Murakami） “Monog

又有一部是与奢侈品牌相关的“时尚电影”要上映——如果有这个电影类别的话。今年9月，Moschino的创意总监Jeremy Scott的自传式电影《人民设计师》（Jeremy Scott：The Peoples Designer）就要登陆院线了。在完整影片出来之前，我们可以先看看这部纪录片的预告，你会发现，这完全在讲Scott是如何从农家男孩，成为鬼才设计师的一部极个人化的片子。Jeremy Scott这几年风头大出，加入Moschino 两年，他帮助品牌的销售较之前涨了10倍。他有才华，在时尚圈内人缘极好，连蕾哈娜都是他的女粉丝。那么励志的人生是值得拿来说说，但著书立传已经落伍了，选择用自传纪录片方式，显然是受近年来时尚界拿影片造势的风气所影响。品牌们都在拍电影，根本停不下来就跟传染病一样，时尚品牌们正在掀起一股拍电影的大流行——不管是大电影还是微电影。这股流行起源于奢侈品牌卡地亚（Cartier）三

这是继LVMH集团旗下豪雅腕表跟随Chanel实施在华降价之后，又一个可能跟进降价的品牌。此前,奢侈品行业专家曾预测，Chanel降价仅是一个信号，接下来一定会有大批奢侈品牌加入降价行列。分析人士指出，奢侈品定价机制是对购买力强的市场，价格相对低；购买力差的市场,价格相对高。以往中国市场被看做购买力不及欧美国家，高价格出售可保足够收入和利润。反观欧美地区，奢侈品消费相对频繁，低价格高销量策略来保证收入和利润。但目前，奢侈品牌发现，中国市场购买力大涨，是时候改变策略了。奢侈品全球价格平衡趋势已是必然。分析表示，Versace快速跟进在华价格调整，将搭上这轮刺激消费的快车。2014财年Versace取得16.9%的销售增长，销售额5.487亿欧元，净利润则大幅上升27.1%至2630万欧元。这一业绩在众多增长乏力的奢侈品群体中表现不俗。在中国市场,Versace的扩张速度保守，目前在内地仅有30余家门店

Alexander Wang Alexander Wang 这两只以运动鞋底为设计元素的包包很有可能成为2015夏季潮人们争相追捧的包款，百搭和实用的设计再次垫付传统手袋，T台搭配有没有提醒你是时候找找它们了？大仁哥绝对是当前时尚圈里最炙手可热的华裔设计师，2014年发售了和H&M的联名设计，引发全球哄抢潮，不造有木有小伙伴抢到？春春很有可能已经收入囊中

Gucci1 10年内最大的人事变动：2014年尾最引人关注的莫过于Gucci情侣档高层（首席执行官Patrizio di Marco 和创意总监 Frida Giannini双双卸任），虽然原定于2015年秋冬男时装周后Frid

Christophe Lemaire 和女友Sarah-Linh Tran 图片来源：纽约时报T杂志中文版 去年，法国设计师 Christophe Lemaire 宣布了他将卸任 Herm s 女装创意总监，投入自己的系列 Lemaire 的制作中。“我的个人品牌有显著成长，现在，我真的想并且需要全身心专注于我自己的东西。”他那时声明道。从那时起，他投身于这个仍在成长中的品牌，用精良制作且毫无矫饰的男女装不断丰富着它。至今，这一切付出都有了成效：品牌已经步入正轨，2015 年收入达到了计划的 700 万欧元（是 2013 年收入的两倍以上），最近还公布了 Lemaire 将接受来自少数股东、专注于中小发展型企业的投资公司 Bipfrance 的投资。Lemaire 和 Uniqlo 的合作将会延伸到下一季，标志性的针织和单品已于近日在主要零售店中发布。在巴黎他的女装发布会上，Lamaire 与他生活上兼工作上的伴侣 Sarah-Linh Tran 与 T 分享了他们对于服装在实用与感性方面的可能性的探讨，以及对于日常着装的重要性。去年此时正是你为 Herm s 设计

富有洞察力与专注力的Xavier Dolan与路易威登品牌所定义的男士所散发出的勇气与自信同出一辙， 并对设计与风格有着极强的感知力。这组广告大片由摄影师Alasdair McLellan拍摄，主要突出了路易威登品牌全新推出的Ombr “阴影”男士皮具系列的，主打两款标志性包袋 —— 经典的Keepall旅行大手袋与旅行公文包。Louis Vuitton官网给出这样的简介：“自20岁时凭借银幕处女作《我杀了我妈妈》踏足影坛以来，Xavier Dolan被誉为“魁北克的电影神童”。他的第五部长片《妈咪》（2014）赢得了2014年戛纳国际电影节评审团奖。年仅26岁的他被选为以科恩兄弟为 主席的2015年戛纳国际电影节评审团，是有史以来最年轻的评审团成员。2016年，Xavier Dolan将推出自己的第六部长片，《只是世界尽头》。此外，他还会在2016年推出自己的第一部英语电影， 《John F. Donovan的死与生》。”天才与时尚的合作，总能备受瞩目。《我杀了我妈妈》海报：《只是世界尽头》预告版：

思凡生活家（Sunfed Living）旨在以一城一景的“家文化”作为切入场景，将旗下三大品牌系列，巧妙融合于客厅、储衣间、卧室等不同家庭空间，结合来自世界各地丰富的家具和家居产品，构建独特的服饰文化与生活空间兼容模式，全方位传达思凡品牌独有的美学旨趣与生活品位。据思凡品牌创始人周严介绍，《思凡》是昆曲《孽海记》中一折。正是“我本是女娇娥”这一唱，问啼出这个品牌与生俱来、独立自由的女性气质。从“思凡 家族”的内核，到“思凡 家”的外化，发现美、设计美、孕育美的谆谆教化，亦承载了这个品牌立意高远，又不乏温暖深邃的文化情怀。如今，思凡生活家（Sunfed Living）将这一份“家”的念想，首先筑巢于故乡大连。整体空间的视觉设计，撷取了大连依山傍海的海滨城市特色，意图超越建筑空间的表皮之美，挖掘地域文化的精神气质，融入自然而不艰涩的人文表达，打造出“推门望海”，情趣盎然，心有归属的视觉意象。家，可休憩独守，可交谈甚欢；可锦衣华服，可琴棋书画；可饮食男女，可缠绵繁衍；可举案齐眉，可儿女绕膝……会客厅、储物间、卧室、书房，不同的家场景，构筑了思凡女主人关乎“家念居想”的一份

本次展期长达11天，位于外滩SOHO的30楼展场面积达1500平米，来往宾客在俯瞰上海外滩的无敌美景同时亦可感受到DFO按照国际四大时装周最高标准Showroom所打造的独一无二专业VIP订货空间。DFO Showroom作为国内少数自行举办大型订货会亦同时拥有常年展示厅的Showroom，本季将继续带来经过DFO数季引荐在国内已经奠定基础的国际强牌，包括国际大型商业品牌Manoush、Axara、Desigual等，国际成熟设计师品牌Nubu、Dora Abodi、Spektre、Minna Parikka、Aeron、Disaya等，备受市场追捧的按月更新现代女装品牌C/meo Collective、Finders Keepers、Elliatt等，以及由华裔独立设计师带来的By Fang、A L’EPOQUE、Lantern Sense和Everard Wang 等。此外，DFOShowroom通过对中国市场的不断理解以及与国际品牌的反复沟通，经过仔细筛选，将在本次展会推出数十个新品牌，为中国市场带来一股国际新风潮。其中首屈一指的是Cacharel，由J

继今年2月之后，POPPER创艺空间将于10月再次出现在新天地南里广场。10月9日至10月13日，POPPER将携前沿艺术和众多潮牌第三次出现在大众视野，高颜值、高型格的集装箱群将再次颠覆大众对集装箱的认识，掀起一轮名为“颜型主义“的创艺革命。此次POPPER以“角”的概念进行整体创作设计——立体、突出、张扬、甚至带着一些尖锐。采用鲜艳的对比配色造成冲突，在确保“颜型兼备”的同时，以极具冲击力的视觉表达传递POPPER“Live Out Loud 大声活”的个性主张。同时，POPPER将富有创意和灵感的艺术作品和先锋品牌装进集装箱内，将灵动、有趣、充满激情的精神内核注入到看似张扬锐利的外表之下。赛普洛斯艺术家柏裴文（BarisGencel）将其最新的Digital Art作品“活姿态“带到POPPER。作品以夸张而扭曲的人物姿态，抒发内心的激情，释放个体心中最炽热狂野的情绪和渴望，表现生而为人的内在力量，与POPPER”Live Out Loud大声活“的主张保持着精神上的一致。柏裴文一贯主张用作品抒发内心的激情，表达人们丰富情感的内在动力。如果说艺术是一剂唤醒内

作为2015年北京国际设计周期间最受期待的设计师品牌联展，首开 #8226;琅樾2015国际青年设计师作品发布会暨“2015优秀青年设计师奖”颁奖礼于10月10日如约而至、盛大开场。本次活动主办方之一，同时也是设计周设计之旅板块核心场地的北服创新园，将京城时尚地标1号秀场变身为极具未来感的星际光带，在纯黑而充满神秘感的“宇宙”空间内，展示了8位来自中国、美国、韩国三个国家、七个时尚品牌的70套设计师作品，范围涵盖内衣、女装、男装、手包、帽饰、珠宝首饰等不同领域。发布会四家联合主办机构首开集团、北京青年报、中国时尚研究院、北服创新园，和来自国内外时尚企业、百货公司、设计师集合店等上百位设计总监与买手代表，及涵盖时尚、地产的80多家媒体，与首开高端樾系作品首开 #8226;琅樾的首批业主等500余位嘉宾，共赏设计师们所带来的2016年春夏时装流行趋势，并见证美国设计师希拉里 #8226;泰莫尔，韩国设计师李成东，和中国设a货PRADA计师李姗、李忞、齐斌、王颖、徐玥和张晓宇获颁“2015优秀青年设计师奖”。

和游戏、音乐、影视相比，服装方面的侵权诉讼很少见。“印花拷贝得官司有的打，像LV经典花纹就完全可以打，但通过款式、版型没办法界定抄袭。法院一般会把衣服拆成好几个拼接部分，有些原版11块，仿品虽然像，但只用了10块。”上海大邦律师事务所合伙人、知识产权律师游云庭告诉界面新闻。这就是大部分被仿设计师的尴尬之处。“同一个款式，我用另一块布做，你怎么界定是否抄袭呢？如果不是抄了我的花型，也就是我画的画的话，就真的很难。”张娜说。《漫行》中非洲鹳鹤印花图案的诞生经过 对于以款式见长的设计师而言，通过司法途径试图解决结果往往得不偿失，花费很多时间与精力，哪怕幸运胜诉，最终所得的赔偿金很低。而且服装行业一天一爆款，很可能你打赢的时候，这个款式早就不再流行了。新晋鞋履设计师徐秉强在接受界面采访时也称自己品牌Bing Xu被“抄袭得一模一样，从纸盒到防尘袋”，有些甚至连价格也分文不差。但鉴于同批被抄得大牌LV、Chanel、Tod’s等也没能解决仿品问题，以Bing Xu个人能力非常困难。除了看紧销售渠道外，依赖经销商连卡佛帮忙打假。随着越来越多的中国设计师崭露头角，暗流中的“竞争对

bvlgari roma腕表 紧跟今年上半年频频推出创新作品的脚步，宝格丽为庆祝“BVLGARI ROMA”杰出设计诞生40周年，再次推出为社会精英男女打造的腕表新品。发布会在全球瞩目的风尚地标之一东京银座举办，邀请全亚太地区的媒体友人共同见证这一荣耀时刻。新品发布会适逢“宝格丽的艺术：130周年意大利经典设计艺术展”在日本东京国立博物馆同期举行。这一流光溢彩的艺术盛宴将持续到11月底，向来自世界各地的艺术爱好者和消费者呈现宝格丽的独特魅力。“宝格丽的艺术：130周年意大利经典设计艺术展”将通过展出250件经典作品回顾品牌130年来的悠久历史。同时展出自BVLGARI ROMA系列诞生以来的15件标志性作品，庆祝这一系列40周年的辉煌。在展出经典时计的同时，宝格丽还在东京展出其他3款全新腕表系列，传达不同面向的丰富情感内涵：Diagono Scuba展现运动风范，全新Octo R trograde体现机械魅力， Papillon Heure Sautante则彰显复杂功能的精妙。此外，宝格丽传达女性独特魅力和强大气场的腕表作品也同步登场：光之化身LVCEA系列将同时